En mis andanzas he descubierto los lugares más insólitos del planeta y en muchos de ellos he pasado por las ciudades más importantes de ese mundo comercial que fue la Ruta de la Seda. He conocido Xi’an, que era su centro de partida, el Karakorum que fue un paso, Damasco, Constantinopla, Ereván, Mashaad, etc., y es con gusto que regresaba a Samarcanda para sentir esa febre que habitaba esa ruta.
Desde el siglo I a. C., la Ruta de la Seda era la red de caminos comerciales más utilizada, conectando China con India, Persia, Siria, Europa y África, y Samarcanda fue uno de sus puntos estratégicos. Las mujeres romanas, desde el principio de nuestra era, adoraban ese tejido tan suave cuya secreta elaboración solo conocían los chinos. Junto con la seda llegaban piedras preciosas y diamantes, telas de lana o lino, porcelana, coral, jade, marfil, lacas, etc. Con los cambios políticos que revolucionaron el imperio mongol en el siglo XV, la caída del imperio bizantino y los problemas regionales, la Ruta de la Seda se fue abandonando a la par que las rutas marítimas surgían y ofrecían más seguridad, pero la ruta siguió siendo usada por algunos comerciantes. Samarcanda y Bujará (o Bokhara) siguieron luciendo su esplendor, parte del cual ha llegado hasta nuestros días.
Uzbekistán fue parte de la URSS, y cuando vine, después de la independencia, el país estaba resurgiendo de su entumecimiento, las mezquitas estaban vacías, muchas en ruinas, el país era muy pobre, así como la gente muy poco comunicativa. Ahora encontré una intensa mejoría, monumentos religiosos reconstruidos, rezos en las mezquitas, avenidas arboladas y limpias, gente alegre disfrutando de la vida, restaurantes con buen ambiente. Me encantó regresar y encontrar un país fabuloso con tesoros legados por su historia donde siempre surge la obra del gran Tamerlán, conquistador, líder militar y político turco-mongol, que en dos décadas conquistó gran parte de Eurasia entre 1382 y 1405.
TASHKENT
La entrada por avión a Uzbekistán es por Tashkent, pueblo creado antes de la era musulmana, y capital del Turquestán en 1865, desde que la región fue conquistada por los rusos en 1839. Ahora es una ciudad arbolada con grande fuertes, avenidas adornadas de jardines y edificios modernos que reemplazaron los soviéticos. Uno de los edificios más importantes de la ciudad es la madraza de Kukeldash que data del siglo XVI y ha sido restaurada. Sus fachadas cubiertas de azulejos azules y floridos encierran un inmenso patio rodeado por las celdas de los estudiantes. Adorna la plaza monumental cerrada por su mezquita Telyashayakh igualmente hermosa. En medio encontramos un pequeño edificio donde se guarda uno de los ejemplares más antiguo del Corán, conocido como el Samarkand Kufic Quran, que data del año 655.
Caminando por el mercado, compré unos deliciosos chabacanos, almendras, frutas secas, especias, etc. Desde el mercado tomé el metro que me llevó a la plaza de Tamerlán y visité el museo Amir Timur que cuenta la historia de la región. Fui al museo de artes aplicadas, situado en un palacio del siglo XIX con sus muros tapizados de azulejos, sus columnas de madera labrada y sus obras de arte y joyas. Y en el aeropuerto me esperaba mi vuelo a Jiva.
JIVA O KHIVA
La mañana era fresca, pero anunciaba el calor y cuando llegué a la puerta monumental que se abre en la fastuosa muralla de barro crudo que encierra la ciudad antigua, sentía que pasaba la puerta del tiempo. La leyenda cuenta que en Jiva, Sem, el hijo de Noé, cavó los pozos Kheivah y en medio de esa planicie árida, sus habitantes desarrollaron un complejo sistema de irrigación a partir del siglo II a. C. Ese paraíso en medio del desierto fue conquistado por griegos, árabes, mongoles, uzbecos y aquí nacieron el matemático alJuarismi y el sabio al-Biruni.
Frente a la muralla de más de 12 metros de altura, me sentía el rey de las caravanas que llegaba con sus camellos. La puerta da paso a la calle principal del barrio Itchan-Kala, y lo primero que admiré es el minarete Kalta Minor cubierto de azulejos, de 30 metros de altura y 15 metros de anchura, inacabado, imponente cilindro colorido que marca la entrada de la madraza. Visité los suntuosos palacios, Kounia-Ark y TachKhaouli con sus verandas y salas tapizadas de azulejos y con labradas columnas de maderas, su harén. Son unos conjuntos típicos de la arquitectura musulmana, al igual que las madrazas, la mezquita Juma con sus 200 columnas de madera con decoraciones distintas en cada una. La madraza Islam Khodja destaca por su imponente minarete de 57 metros y el caravansérail impresiona por su dimensión que permitía recibir a los comerciantes y sus monturas que cruzaban el desierto de la Ruta de la Seda. En la magia de Jiva me transportaba en el tiempo y era marco Polo o Ghengis Khan.
BUJARÁ O BUKHARA
Recorrimos las lentas horas en coche por la estepa desértica aplastada por el calor de julio, hasta llegar a Bujará, otra ciudad histó- rica situada en la Ruta de la Seda, donde se mezclaban los judíos, los zoroastras, los musulmanes y cristianos. Aquí nació el pensador persa Avicena y Bujari, uno de los principales recopiladores del Profeta. La ciudad es un oasis de árboles, fuentes y estanques en medio de un desierto, y su impresionante fortaleza, el Ark, desafía el tiempo y me sentía pequeño frente a la grandeza de la puerta monumental coronada por un palacio que había sido suntuoso y su mezquita que ahora alberga hermosos libros del Corán.
La mezquita Bolo Haouz (1712) luce un pórtico soberbio con azulejos y columnas que se reflejan en el estanque. Muy cerca encontré el mausoleo de Chashma-Ayub donde el profeta Job (Ayub) clavó su largo palo e hizo brotar aguas curativas. La joya de la arquitectura de Asia Central es el mausoleo de Ismael Samani, el fundador de la dinastía Samanid, siglos IX y X. El mausoleo combina la arquitectura zoroastra con la islámica, decorado con enlaces de ladrillos. Alcancé el complejo Po-i-Kalyan a la sombra de su hermoso minarete de 45 metros de altura, desde donde el muecín llama al rezo. La llaman “la torre de la muerte” porque la leyenda dice que desde su alto se lanzaba a los criminales. De un lado está la mezquita Kalan, completada en 1514, con su inmenso patio central y su sala principal con 288 columnas sosteniendo su multi-cúpula techo.
Del otro lado, se encuentra la madraza Mir-i-Arab con su inmenso portal cubierto de azulejos. Su interior es de arquitectura clásica con celdas de fachadas ricamente decoradas de azulejos. El minarete me daba sombra y admiraba la belleza monumental. Caminé por la calle principal que fue el bazar con sus cruces cubiertos por domos, me relajé en el hamam (baño) que ha sido revivido después de ser abandonado; llegué a Lab-i Hauz, uno de los estanques que quedan, rodeado por tres madrazas de los siglos XVI y XVII, y que se ha vuelto el centro social de la ciudad con sus cafés y restaurantes, muy animado al atardecer. Finalmente, me dejé sorprender por Char Minar, construido en el siglo XIX por un rico comerciante, que luce una mezquita con cuatro torres terminadas en cúpula azul inventando una intrigante silueta al edificio. Magok-i-Attari es la mezquita más antigua (siglo IX) y fue un templo zoroastra, se encontraba bajo el nivel de la tierra y es ahora el Museo de las Alfombras.
Bujará es caminar por sus callejones, inventar su propia historia en el tiempo, descubrir un pintor de miniaturas y caligrafía, conocer sus joyeros, disfrutar del hammam con un inolvidable masaje, sentir la dulzura del tiempo que pasa desde la terraza de un restaurante cuando la noche cae sobre la ciudad.
SHAKHRISABZ Y EL PALACIO AK-SARAY
Camino a Samarcanda, nos detuvimos en Shakhrisabz para descubrir los restos del Palacio Blanco, Ak-Saray, el más grandioso de la época de los timúridas, al final del siglo XIV, construido por Tamerlán con la ayuda de 50,000 esclavos. Consistía en varios edificios, piscinas, puertas monumentales, patios y jardines. La altura del portal principal llegaba a 70 metros, con torres de 80 metros, cubiertos de azulejos así como los suelos. Solo quedan dos pilones que atestiguan la grandeza del palacio. Es un lugar que impacta y la ciudad entera se está remodelando.
SAMARCANDA
Llegamos a una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas que debe su auge a la Ruta de la Seda. Me impactó el crecimiento en 20 años y me encontré con una ciudad moderna rodeando los vestigios de su grandeza pasada. Afrosiab fue creada en el siglo VII a. C. y por ella pasó Alejandro Magno, pero de esa ciudad precursora solo quedan unas colinas y un museo con hermosas pinturas murales. Samarcanda cayó bajo el dominio turco, árabe, unos prisioneros chinos libraron el secreto de la fabricación del papel en 751, y se fundó la primera fábrica de papel que se extendió por el mundo. La ciudad creció hasta tener medio millón de habitantes en 1220, misma cifra de hoy, y con el imperio de Tamerlán se volvió capital en 1370 y se embelleció. Pasó bajo el dominio soviético y Tashkent se volvió capital.
Cuando entré en el Registán (“lugar de arena” y centro medieval), descubrí de nuevo el escenario de las Mil y una noches, una sinfonía en azul. Tres madrazas rodean la gran plaza: la madraza Ulugh Beg (1420) contiene azulejos con temas astronómicos; la madraza Sherdar (1626) con sus adornos de tigre cargando el sol que desafían la prohibición del islam de representar seres vivos; la madraza Tilla-Kari en el centro (1660) es azul y dorada. El conjunto es un lugar que deja atónito.
La mezquita Bibi-Khanum construida en la época de Tamerlán presenta una puerta monumental de 35 metros de altura, su minarete y sus salas con columnas. La mayoría se derrumbó en el terremoto de 1897, pero ha sido restaurada y da una idea de la grandeza de esa mezquita.
La necrópolis Sha-I-Zinda está construida sobre los restos de la ciudad de Afrosiab donde existían lujosas mansiones y cuenta con más de 20 mausoleos de gente importante en el tiempo de Tamerlán. Es un callejón angosto bordeado de monumentales mausoleos cubiertos de azulejos azules que transmite una paz intensa.
El mausoleo Gur-e Amir es la “tumba del Rey” donde está enterrado el conquistador Tamerlán, hermoso y mejor conservado, que impone por su grandeza al igual que el rey. Su cúpula interna es una obra de arte de azulejos verdosos y dorados, elegante ejemplo de la arquitectura islámica que inspiró las tumbas de la India, incluyendo el Taj Mahal.
El observatorio de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, es una gran obra para estudiar la astronomía con su sextante de tres pisos para medir las posiciones de las estrellas. Construido en 1420, destruido en 1449 y restaurado en 1908. Es solo la sombra de lo que era.
Visité una fábrica de papel situada en un lugar sombreado junto a un río que da vuelta a las norias y me enseñó como se hacía el papel desde que los chinos revelaron su secreto. Hermoso lugar fresco perdido en el calor de julio.
Hundido dentro de esas maravillas del pasado, perdido en el tiempo, tuve que despertar y tomar mi tren rápido del siglo XXI que me llevó en dos horas a Tashkent. La realidad era dura, pero en una semana había flotado en las hazañas de la Ruta de la Seda, me sentí como Marco Polo y encontré la perla de Asia, el corazón de una historia que hace soñar a todos los viajeros.
GUÍA DE UZBEQUISTÁN
CUÁNDO IR
Todo el año, las fechas más agradables son de marzo a mayo y de octubre a noviembre. El verano es caliente pero seco y el invierno puede ser muy frío con nieve.
DÓNDE DORMIR
Lotte Tashkent
T. +998 71 120 58 00
D. 56 Buyuk Turon Street, Tashkent 100029
www.lottehotel.com
Registan Plaza
T. +998 66 233 40 86
D. 53 Shohruh Mirzo Street, Samarkand
www.registan-plaza.com
Asia Bukhara
T. +998 65 224 64 31
D. Rue Mekhtar Ambar, Bukhara 705018
www.asiahotels.uz
Asia Khiva
T. +998 62 375 76 83
D. Yaqubova Street, Khiva 220900
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Hotel Bek
T. +998 95 194 55 22
D. Khiva, Najmiddin street Kubro-1
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Hotel Grand Samarkand
T. +998 66 233 05 04
D. Yalangtush Bakhodir St, Samarkand 140100
www.grand-samarkand.com
Hotel Devon Begi Heritage Hotel
T. +998 65 224 39 18
D. Mekhtar Anbar St, Bukhara 20011
www.devonbegi.uz
DÓNDE COMER
Venezia
T. +366 23 34322
D. Abdurahmon cerca de Navoi, Samarkand 140164
The Old House
T. +998 90 712 3320
D. 5, Sarrafon str.
Orient Star Khiva
T. 01-800-083-5529
D. Pakhlavan Makhmud Street 1,Khiva 220900
Yasavul Boshi
T. +99862 3752456
D. Khiva city, st. Toshpulatov, 1
Café Zarafshon
T. +998 62 375 70 51
D. Cerca de Islam Khodja Minaret, Khiva
Texto y fotos por: Patrick Monney
